山西面食產(chǎn)品包裝如何設(shè)計，很多人非常關(guān)心，今天四喜亮點包裝設(shè)計公司的編輯幫助大家將山西面食產(chǎn)品包裝的設(shè)計方法整理出來，文章分兩個部分，第一部分是山西面食產(chǎn)品的介紹，第二部分是山西面食產(chǎn)品包裝設(shè)計方法

　　山西面食是地方傳統(tǒng)特色面食文化的代表之一。歷史悠久，源遠流長，從可考算起，已有兩千年的歷史了，稱為“世界面食之根”。以面條為例，東漢稱之為“煮餅”；魏晉則名為“湯餅”；南北朝謂“水引”；而唐朝叫“冷淘”……。面食名稱推陳出新，因時因地而異，俗話說嬌兒寵稱多，面食眾多的稱謂與名堂，正說明山西人對它的重視和喜愛。

　　山西面食天下絕

　　俗話說，“世界面食在中國，中國面食在山西?！?/p>

　　山西面食種類繁多，一般家庭主婦能用小麥粉、高粱面、豆面、蕎面、莜面做幾十種，如刀削面、拉面、圪培面、推窩窩、灌腸等。到了廚師手里，更被做的花樣翻新，目不暇接，達到了一面百樣，一面百味的境界。據(jù)查，面食在山西按照制作工藝來講，可分為蒸制面食、煮制面食、烹制面食三大類，有據(jù)可查的面食在山西就有280種之多，其中尤以刀削面名揚海內(nèi)外，被譽為中國著名的五大面食之一。其他如大拉面、刀撥面、撥魚、剔尖、饸饹、貓耳朵、蒸、煎、烤、炒、燴、煨、炸、爛、貼、攤、拌、蘸、燒等多種，名目繁多，讓人目不暇接。

　　蒸制面食

　　山西蒸制面食品種繁多，玉米面窩窩是過去最普通的主食。晉南晉中一帶產(chǎn)麥區(qū)則多吃饅頭。饅頭分為花卷、刀切饃、圓饅、石榴饃、棗饃、麥芽饃、硬面饃等。雜糧蒸食有晉北晉中呂梁的莜面烤佬佬；忻州五臺原平的高粱面魚魚，另外還有包子、稍梅等等。

　　饅頭

　　饅頭是我國面食家族中的最大一支。它分為兩種，一種是無餡的白饅頭，一種是有餡的花色饅頭，又稱作包子?！妒挛锛o原》里說諸葛亮為了代替人頭祭瀘水而發(fā)明的饅頭，饅頭開始成為宴會祭享的陳設(shè)品。晉以后有一段時間，古人把饅頭也稱作“餅”。唐以后，饅頭的形態(tài)變小。宋時饅頭成為讀書人經(jīng)常食用的點心后，就不再是人頭形態(tài)了。唐宋后，饅頭也有無餡者，無論有餡無餡，饅頭一直擔(dān)負的是祭供用處。一直到清代，饅頭的稱謂出現(xiàn)了分野：北方謂無餡者為饅頭，有餡者為包子，而南方則稱有餡者為饅頭，無餡者也有稱作“大包子”的。饅頭之稱謂，今天仍很混亂。如北方之無餡者，有稱作“饃”、“卷子”，也有稱作“包子”的。南方之有餡者，也有稱作“面兜子”、“湯包”的。饅頭有一個共同的特點，都是用發(fā)酵面粉為主料入籠蒸制而成。饅頭制作簡單、攜帶方便，松軟可口，還可根據(jù)所需制成各種風(fēng)味。在山西，尤是晉南人，每頓飯都必有饅頭下菜方才覺得肚子飽。

　　莜面栲栳

　　莜面栲栳是山西晉北、晉中、呂梁一帶家庭主婦的拿手戲。她們將一大塊熱水和好的面團放于手背上，夾于中指食指中間，放置光潔石板一塊，隨手一拐、手托一推、食指一挑一卷，筋薄透亮的一個個栲栳便整整齊齊地碼放在籠中，急火蒸10來分鐘出鍋后，澆上羊肉蘑菇臊子或蔥油鹽醋等，軟筋適口、濃香不絕。

　　高粱面魚

　　這在晉北的忻州、定襄、五臺、原平、代縣一帶是家常飯。主婦們將和好的面擠成棗樣大小的劑子，兩手同時從大案兩頭搓起，成細若香頭的小魚,蒸好澆上湯菜食之。若是時間緊，來不及搓魚，便捏成很薄的紅面殼殼。要么掰成塊加菜拌食、要么切條，用雞蛋、酸菜炒食，同樣令人垂涎。過去村里孩子玩餓了，取一個紅面殼殼，在里邊倒一點鹽醋，滴一點食油，從邊上掰一塊蘸點鹽醋吃，吃到最后，鹽醋、殼殼來個一口香，老百姓叫“油鹽蘸窩窩”。

　　稍梅（燒麥）

　　稍梅的制作工藝很是復(fù)雜，中餐的好吃在于各種作料的配合千變?nèi)f化，早放一刻，晚放一分都有不同味道。制作時將羊肉絞碎，放入盆內(nèi)，加花椒粉、鹽、白醬油、姜末、蒙子拌勻，再將西葫蘆、韭菜切細放入，加麻油拌成羊肉餡。最難的是做皮，老師傅們說：“稍梅好吃難和面，皮薄包餡打花難”。做皮就是將面粉加鹽和清水拌勻，揉透搓成條，摘成面劑子搟成片，用搟面杖把面片壓出花邊，放入盆內(nèi)蓋上濕布，然后用每張面片裹上些許羊肉餡包成形似梅花的稍梅，上籠用大火蒸約15分鐘可熟，取出即成，形似花瓣盛開的雪梅，皮軟餡鮮，無腥膻味。稍梅難做，但味道好吃，皮子有薄又韌，餡料味美汁鮮。稍梅原來是山西農(nóng)村有錢人家用作喜慶筵席的點心，由于口音變異也叫為“燒麥”?，F(xiàn) 在雖然滿大街賣的都是稍梅，可是多半都是粗制濫造，皮子粘口不說，一咬滿嘴油，想吃到地道的卻再不容易了。

　　面塑

　　民間俗稱“面人”、“面羊”、“羊羔饃”、“花饃”等。用面粉塑制諸如人物、動物、花卉、翎毛、瓜果等花樣繁多的面塑。山西面塑以上等的白面為原料，經(jīng)過揉面、造型、籠蒸、點色而成，造型夸張、生動，用色明快、大方，風(fēng)格粗獷、樸實、簡練，并富有雅拙的美感，具有鮮明的民間和地方特色。山西民間面塑主要包括兩類：花饃和禮饃。花饃是配合歲時節(jié)令祭禮或上供的饃。如“棗山”在祭祀神靈之中，還寓意“早生貴子”。又如，用于清明節(jié)的“飛燕”花饃，既是掃墳祭禮的用品，也表示春燕飛來，陽光明媚。禮饃，則是伴隨誕生、婚嫁、壽筵、喪葬等人生儀禮而制作的饋贈物品。在山西晉南平原每當(dāng)嬰兒滿月時，姥姥家都要蒸一種又圓又大、中間空心的花饃饃，俗稱“囫圇”，婦女們把它用紅包袱裹起來，一手提著囫圇禮饃，一手拉著小孩，來往于鄉(xiāng)間小路，互贈于親戚鄉(xiāng)里之間，傳遞著濃厚的鄉(xiāng)里鄉(xiāng)情。

　　煮制面食

　　山西煮制面食品種豐富，制作多樣，大體可分為五十余種，如細如發(fā)絲的拉面，刀飛面舞殷削面，游龍戲水的一根面等。制作方法有搟、拉、撥、削、壓、擦、揪、抿等幾十種，所用原料除小麥面外，還有高粱面、豆面、玉米面、蕎麥面、莜麥面等，調(diào)料上自雞、鴨、魚肉、海洋，下至油、鹽、醬、醋，不一而足，所以山西面食有“一樣面百樣做，一樣面百樣吃”的歷史。到山西做客一年365天，可以品嘗到天天不重樣的豐富美味的面食。

　　剪刀面

　　剪刀面是山西省的傳統(tǒng)面食小吃。因制面工具用剪刀而名，又因剪出的面條呈魚形，亦叫剪魚子，其制法起源于隋末。民間相傳，太原公子李世民讀書練武、聚才謀義，武士彟慕名拜訪，時值晌午，李世民私留書房用餐。正在裁衣的長孫氏來不及備飯，急和面團用剪刀細細剪下，煮后呈食。武士彟嘆曰：紛亂當(dāng)世，公子大略；面如天下，亦當(dāng)速剪。后來李世民父子起兵大唐故地晉陽，以“剪面”之勢攻取長安，統(tǒng)一了山河。后來杜甫身處藩鎮(zhèn)割據(jù)，有詩 “焉得并州快剪刀，剪取吳淞半江水”，一言睹王宰作畫如剪裁風(fēng)景，二言思太宗英武盼朝政一統(tǒng)。

　　剪刀面有此夫妻相助之情、知己謀業(yè)之誼，加之太原人嗜面，又有剪刀之利，為剪刀面的世代相襲提供了物質(zhì)文化基礎(chǔ)，故太原傳承能千年不衰。太原古稱并州，所產(chǎn)剪刀稱為“并州剪刀”或“并刀”，晉代時已名揚天下，唐盧綸在《難綰刀子歌》中贊道：“并州難綰竟何人,每成此物如有神”。宋代太原有了生產(chǎn)剪刀的集中地，姜夔《長亭怨慢》有“算空有并刀，難剪離愁千縷”，元代楊維楨也有詩“便欲手把并州剪，剪取一副玻璃煙。”明代晉府店刀剪更是名高聲隆，國內(nèi)各大商埠、碼頭都有專營商號。清代趙翼也有“其筆快如并剪”之句。現(xiàn)太原市內(nèi)街道中還有大小剪子古巷，名顯昔日的風(fēng)華遺韻。

　　太原自唐以來，有如此快利的剪刀，剪出的面條猶如吳淞江水中的銀魚，不僅地方民間喜食，還成為歷代御面?！蹲皱\》記有：“柳公權(quán)以隔風(fēng)紗作《龍城記》及《八朝名品》，號錦樣書以進。上方御剪刀面、月兒羹，即命分賜公權(quán)。”可見唐代剪刀面已成為御面了。《中國歷代御膳大觀》也記明代御用面制品有剪刀面。清代太原，剪刀面多在市肆攤點經(jīng)營出售。在祁縣當(dāng)?shù)?，傳說喬貴發(fā)走西口，常年不在家，妻子思念丈夫，每日中午都吃剪刀面，其意永遠剪不斷對丈夫的情感，倒有幾分“算空有并刀，難剪離愁千縷”之意了。民國年間，太原的新美園、桃園春、全晉號、正大飯店等均以剪刀面作為山西的花色面食，玉手剪面，臺蘑烹湯，鮮香無比。

　　今天剪刀面在酒店多借鑒扒房現(xiàn)做之法，改為堂做，可達到一觀二品的目的，以面來香和晉韻樓等名店為代表。剪刀面之面，和時加鹽少許，和好略硬須餳。湯分濃淡，提前備好，而后上火煮沸，持面以剪。剪時左手持面，右手握剪，面剪不離，聲如鵲鳥歸巢之喧，形如銀魚入水之躍，高手每分鐘可剪出200余根，令人目不暇接。煮時稍悶，盛碗上桌，講究配四味碟、四菜碼，伴此“焉得并州快剪刀，剪取吳淞半江水”之情之趣，就可含英咀華，食樂無窮了。剪刀面現(xiàn)還被用作表演藝術(shù)，面來香將傳統(tǒng)民俗藝術(shù)融入，創(chuàng)制的高蹺系列面食表演中，就有高蹺剪刀面。舞中靚妹，腳踩高蹺登臺，亭亭玉立，持面握剪，面魚便在高高的空間里飄落，如春風(fēng)拂柳、秋瀑激雪，一幅詩意畫境進入眼簾。

　　刀削面

　　山西的刀削面名揚海內(nèi)外，被譽為我國著名的五大面食之一。家庭主婦們托起揉好的面團，站好優(yōu)美的姿勢，飛刀之下面條如流星落地，魚跳龍門，削出的面條又細、又薄、又長。山西刀削面內(nèi)虛、外筋、柔軟、光滑，深受人們喜愛。刀削面同北京的打鹵面、山東的伊府面、河南的魚焙面、四川的擔(dān)擔(dān)面，同稱為中國五大面食名品，在國內(nèi)外享有盛譽。關(guān)于刀削面還有一個古老的傳說。蒙古韃靼侵占中原后，建立元朝。為防止“漢人”造反起義，他們將家家戶戶的金屬全部沒收，并規(guī)定10戶用廚刀一把，切菜做飯輪流使用，用后再交回韃靼保管。一天中午，一位老婆婆和好面后，讓老漢去取刀，結(jié)果刀被別人取走，老漢只好返回。在出韃靼的大門時，老漢的腳被一塊薄鐵皮碰了一下，他順手撿起來揣在懷里?；丶液?，鍋開得直響，全家人等刀切面條吃，可是刀沒取回來，老漢急得團團轉(zhuǎn)，忽然想起懷里的鐵皮，就取出來說：就用這個鐵皮切面吧！老婆婆一看，鐵皮薄而軟，嘟囔著說：“這樣軟的東西怎能切面條？”老漢氣憤地說：“切不動就砍?！薄翱场弊痔嵝蚜死掀牌?，她把面團放在一塊木板上，左手端起，右手持鐵片，站在開水鍋邊“砍”面，一片片面葉落入鍋內(nèi)，煮熟后撈到碗里，澆上鹵汁讓老漢先吃，老漢邊吃邊說：“好得很，好得很，以后不用再去取廚刀切面了?！边@樣一傳十，十傳百，傳遍了晉中大地。后來，“鳳陽”出了朱皇帝（朱元璋）統(tǒng)一了中國，建立明朝，這種“砍面”流傳于社會小攤販，又經(jīng)過多次改革，演變?yōu)楝F(xiàn) 在的刀削面。刀削面柔中有硬，軟中有韌，澆鹵、或炒或涼拌，均有獨特風(fēng)味。傳統(tǒng)的操作方法是一手托面，一手拿刀，直接削到開水鍋里，其要訣是：“刀不離面，面不離刀，胳膊直硬手平，手端一條線，一棱趕一棱，平刀是扁條，彎刀是三棱?！币f吃了刀削面是飽了口福，那么觀看刀削面則飽了眼福。1985年山西財貿(mào)系統(tǒng)在太原技術(shù)比武時，飲食行業(yè)的削面高手每分鐘削118刀，每小時可削25公斤面粉的濕面團，看得人眼花繚亂。有順口溜贊曰：“一葉落鍋一葉飄，一葉離面又出刀，銀魚落水翻白浪，柳葉乘風(fēng)下樹梢?！弊龅犊趁嫦扔妹妗⑺?∶3的比例和好面（水溫為冬熱、夏涼、春秋溫），然后用濕布蓋住，醒20分鐘。把醒好的面團揉成橢圓形面塊放在面案上，左臂托案，右手拿砍面刀（砍面刀是一種特制帶把的刀，刀長40厘米左右，刀寬6厘米左右，刀片很薄，刀的重量輕），用右手的四指握住刀把，用小拇指頂住刀柄頭，砍面時先從面塊的里端開刀，第二刀接前部刀口，用前挑后砍的方式砍下一根根長約30厘米的面條下入鍋。普通刀削面做法是，先用面、水2∶1的比例和好面。將面加水打成面穗后揉成面團，然后用濕布蒙住，醒半小時后揉勻、揉軟、揉光，揉成圓柱形后就可以削了。左手托住和好的面塊，削時由右至左一刀接一刀向前削入沸水鍋中。注意出力要平，用力要勻，這樣削出的面葉兒，一葉連一葉，恰似流星趕月，在空中劃出一道弧形白線，面葉落入湯鍋，湯滾面翻，又像銀魚戲水，煞是好看，熟練的廚師，每分鐘能削一百多刀，每條面葉的長度，恰好都是六寸。

　　包皮面

　　又稱夾心面。相傳古代晉中有位婆婆在家務(wù)活上經(jīng)常給兒媳婦出一些傷腦筋的“難題”。一天，她讓兒媳用白面和豆面搟面條，條件是不能將兩種面事先和勻，而在吃的時候要有均勻感。這位聰明的媳婦并沒有被婆婆的題目所難倒，做成了兩種面粉組成的包皮面。包皮面的做法：先將豆面和白面按1∶1的比例準(zhǔn)備好，用溫水將白面和豆面分別和好。然后將豆面團揉成球狀，白面團搟成餅狀。最后用餅狀的白面把球狀的豆面包住，搟成面條即可。食用時用芫荽（香菜）酸湯、蔥絲辣調(diào)最佳。

　　拉面

　　又叫甩面、扯面、抻面，是山西城鄉(xiāng)獨具地方風(fēng)味的面食名吃。清末陜西人薛寶展著的《素食說略》中說，在陜西、山西一帶流行的一種“楨面條”做法以山西太原平定、陜西朝邑、同州為最。其薄如韭菜，細似掛面，可以成三棱子，也可成中空之形，耐煮不斷，柔而能韌。這種楨條面就是現(xiàn)在山西的拉面。拉面可以蒸、煮、烙、炸、炒，各有一番風(fēng)味。拉面的種類也很多，有大拉面、小拉面、龍須面及空心面等等。一般7扣以下的為大拉面，7扣以上的為龍須面，一般家庭做的為小拉面。大拉面的表演在太原街頭巷尾并不鮮見，但“面食技藝團”的師傅們?nèi)绱私k麗奪目的表演我還是第一次見。為了美觀和營養(yǎng)，面團被和成了綠色的蔬菜面，抻開，卷起，再抻開，再卷起，如此數(shù)扣之后，師傅們將拉好的面放在撒滿面粉的幾案上抖開，而后兩手像搭毛線般地將面抻開并抖動著。整個景象就如碧綠的瀑布嘩嘩瀉下一般，蔚為壯觀。片刻之后走上前去，看到拉好的面已如絲般纖細，這已是龍須面的標(biāo)準(zhǔn)了。

　　龍須面

　　是流行太原一帶的傳統(tǒng)面食，以其獨特的風(fēng)味和精湛的制作工藝，馳名中外。它原是宮廷的一種食品后來傳到民間。傳說“龍須”是古代皇帝的賜名，可能因為這種拉面細如須發(fā)，不絕如縷的原因。由于抻面姿勢優(yōu)美，猶如交織在一起的龍須，入口香軟可口，故而得此名。在山西，人們壽誕生辰、聚友團圓時，常常要吃這種面，以示長壽和喜慶。龍須面配料精細，制作講究，其制作方法過去曾被認為是絕招，秘而不傳。拉面做法：先用面、水5∶3的比例和好面，然后在上面抹點香油醒著，將醒好的面放在案板上，揉勻或搓成長條，雙手提兩端稍晃，再搓成長條狀，搟成片形，略醒后用刀橫切成小手指粗的長條，撒勻面粉或抹勻香油，逐根或幾根并拉，拉成細條投入沸水鍋內(nèi)，煮熟配上鹵即成。

　　八姑（拔姑）

　　相傳在唐朝貞觀年間，八百里秦川天旱三年，顆粒不收，于是皇上李世民下旨百姓向綿山求雨，果然大雨傾盆而下，救活了莊稼，為此李世民特帶領(lǐng)滿朝文武赴綿山朝圣，隨同前往的還有他的叔妹世姑。豈料世姑到達綿山后即拜五龍圣母為師，不愿再返長安。一日，她為一老婆婆做飯，但她自幼生長在皇宮，哪會做飯呢？所以和面時，面干了加水，水多了加面終久和成了稀面，實在無法下鍋。于是順手拿了一只筷子向鍋里撥面，但是怎么撥也撥不斷，結(jié)果便撥成了長面，老婆婆吃飯時，順口問了一聲：“孩子，這叫什么？”可是世姑卻因心慌將“這”字誤聽為“你”字，此時她已身入空門，不愿再說真名，只好將乳名說了出來：“叫八姑”。從此，介休便有了“八姑”這種面食。做“八姑”時先用面、溫水5∶3的比例和好面，然后不斷加水，不斷揣面，直至水面適中后，再用濕布蓋在面上，約醒放半小時置于碗內(nèi)或盤中，下鍋的時候左手端碗，右手用削尖的筷子沿碗邊向沸鍋中撥出，煮好后撈出，澆上澆頭即可。

　　揪片

　　揪片又稱掐疙瘩，也是晉中民間傳出的一種家常面。當(dāng)?shù)厝酥v究在婚嫁時男女雙方在啟程前必吃此面，名謂“歲數(shù)掐疙瘩”。結(jié)婚時的年齡為多少就吃多少片。這里的“片”是指半成品而言的，即用一小瓢面和好后搟成圓形，切開對折，然后根據(jù)歲數(shù)先切成大片，再將大片用手分別揪入沸水鍋內(nèi)，撈出后約半飯碗。吃此飯有歲歲平安之意。做揪片需先用面、水2∶1的比例和好面（水溫為夏涼，春、秋、冬溫），蓋濕布稍醒。把面團揪成若干小面團，用拇指和食指將面團掐薄，揪成指甲蓋大小的片。為使揪片不粘鍋，不粘手，可蘸少許清水或食油。

　　剔尖

　　剔尖又叫撥魚，是“八姑”演變而成的，做法同“八姑”大致相同，但和的面沒有“八姑”那么稀。做時先用面、水5∶3的比例加少許食鹽和好面，然后用手蘸上水在面上拍好后置于碗內(nèi)或鐵板上醒放15分鐘。下鍋時一手將盛面的鐵板向鍋邊傾斜，使面流向碗沿，另一手用專用的鐵筷將碗沿的面往鍋里撥，撥成兩頭尖，中間粗的小魚形。

　　貓耳朵

　　介休人訂婚時，丈母娘一般以貓耳朵招待女婿，其意是讓姑爺聽話。做貓耳朵前，先用面、水2∶1的比例和好面（冬溫、夏涼），揉勻后蓋濕布稍醒。將和好的面團搟成約半厘米厚的面片，撒上面撲后，切成1厘米大小的面丁。然后雙手拇指壓住小面丁向前推；也有將面用刀切成3厘米寬的長條，然后左手執(zhí)面片，面片頭端朝上，右手食指和拇指揪下指頭肚大小的面丁，反方向搓捻，使面丁成為貓耳朵形

　　饸饹

　　饸饹，古稱“河漏”，是我國北方一種古老而別具風(fēng)味的傳統(tǒng)湯食面點，特別是山西人喜愛吃。我國古典名著《水滸傳》第二十四回，西門慶問王婆：“間壁賣什么？”王婆道：“他家賣拖蒸河漏子熱燙溫和大辣酥?！薄按罄彼帧辈恢挝?，“河漏子”應(yīng)是“河撈”的古名，由于語言的變異，今天也有寫作“饸饹”的。這種面食可煮也可蒸，可用辛辣調(diào)味，在山西從南到北，城鄉(xiāng)市場常年制售，街頭攤點比比皆是。尤在民間，幾乎家家戶戶，一年四季必食之品，就連乾隆皇帝也特別喜食饸饹，特調(diào)會做饸饹的人進宮，因此饸饹作為貢品年年奉旨進宮了[1] 。

　　元代詩人許有壬曾寫到他吃饸饹的感受：“坡遠花全白，霜輕實更黃。杵頭麩退墨，皚齒雪流香。玉葉翻盤薄，銀絲出漏長。元宵貯膏火，燕墨笑南鄉(xiāng)?！痹娭械摹般y絲出漏長”說的就是饸饹。明代李時珍在《本草綱目》中說：“蕎麥南北皆有……磨而為面，作煎餅，配蒜食，或作湯餅，謂之河漏，以供常食，滑細如粉。”到了清代，有關(guān)饸饹的記載就更多了，如清代文獻《黑龍江外記》、《爾雅谷名考》等，對“河漏”都作了較為詳細的敘述。清代山西《陽曲縣志》亦有具體記載：“附近居民各種面食曰：‘河漏’蕎面為之?！辈⒁登嘀髯⒑勇案啐R時所謂‘促律忽塔’是也”。

　　山西既是小麥的產(chǎn)地，也是蕎麥、高粱的原產(chǎn)地，且其栽培和食用歷史悠久。所以，對饸饹的制食，自古以來，經(jīng)營面頗廣。饸饹多以麥粉壓制而成，也有用蕎麥粉或其他雜糧面粉制作的。晉南是小麥的產(chǎn)地，一般都是用麥粉壓制饸饹，特別是曲沃交里橋的豬肉饸饹面，馳名省內(nèi)外。而雁北地區(qū)則用蕎麥粉制作，尤在左云、右玉一帶，人們最喜歡吃這種面食，如民歌中唱道：“蕎麥饸饹羊腥湯，死死活活相跟上……”三晉民間人們還把吃饸饹賦予美好的象征，因為饸饹面食柔軟綿長，以圖長命百歲為吉利，故每逢紅白喜事、老人壽誕或小孩滿月，節(jié)日待客，都要吃饸饹面。雁北、呂梁山區(qū)在婚配嫁娶舉行婚禮的前一天，新郎新娘也要吃蕎面饸饹。特別是每年除夕，家家戶戶都要吃蕎面饸饹，以祈全家和睦，人運亨通。

　　在山西城鄉(xiāng)，多有專門壓饸饹的工具，稱為“饸饹床”，小的不到二尺長，大的可橫跨最大的鐵鍋，床身用粗壯而彎曲的木料或鐵制成，前后雙腿，中間挖一個圓洞，下面鑲上一塊布滿小孔的鐵皮，與床身平行加一木棍或鐵棍，當(dāng)中對準(zhǔn)圓洞放一木芯或鐵芯，使之可以像活塞似的上下運動。將饸饹床置鍋上，待水燒沸時，將揉好的面團坯填滿圓洞，然后將芯置于洞口，手扳木棍，用力壓下，面條便從小孔落入鍋中，待面條煮熟后撈入碗中，澆上各種鹵汁，即可食用。

　　烹制面食

　　烹制面食中，有很多各具特色、別有風(fēng)味的手工煮食，如貓耳雜、小撅片、捻魚、豆面流尖、煮花塔。除此之外山西面食還有煎烤制面食，如烙餅、煎餅、鍋貼水煎包、燜面、燜餅等，還有炸制類食品，如麻花、油糕。

　　炸糕

　　行家對山西面食作了這樣的概括：“晉南的饃、晉中的面、晉北的糕”。在雁北，蓋房要吃上梁糕，喬遷要吃搬家糕，婚嫁要吃鑼鼓糕，逢年過節(jié)要吃節(jié)日糕……雁北炸糕有“素糕”、“毛糕”、“脆炸糕”三種。素糕是把黍子去皮磨面，蒸成的糕，也叫“黃糕”；連皮磨面做成的糕為“毛糕”；將素糕包上餡兒，入油鍋炸出的，就叫“脆炸糕”。做油糕最講究做完糕后要留“糕根”，即在包完糕之后要剩一塊素糕，把它捏成豬頭狀，即為“糕根”。預(yù)示有永遠吃不完的糕?！昂贸圆贿^油炸糕”，可見這炸糕在晉北百姓生活中的地位。

　　一窩酥

　　一窩酥，那是太原近代著名的風(fēng)味小吃，它是由晉陽飯店特一級面點師胡世年老先生于1958年在龍須面的基礎(chǔ)上改進創(chuàng)新、烤制而成，成為筵席中的一道佳點。一窩酥的做法其實比較簡單，將稍醒的面團上案，按照拉面方法，上下晃勻拉條，最后拉成10扣的拉面（1024根）。然后均勻放在案子上，在面條上刷勻植物油，再順長卷起后，剁成20個小段，旋成圓餅坯，擺在烤盤里，入烤爐用溫火烤至金黃色即成。一窩酥現(xiàn) 在已發(fā)展為夾裹豆沙、棗泥、蓮蓉、果料等餡心的系列食品。

　　甩餅

　　上黨潞城的傳統(tǒng)小吃，據(jù)傳，是清末民初由潞城南流村的呼國珠師傅制成。因風(fēng)味鮮美，逐漸流傳，遠及黎城、壺關(guān)、長治、長子、屯留、襄垣等縣。民間流傳：“要想真解饞，咱到甩餅攤，飽飽吃一頓，如同小過年。”和甩餅面時有個技巧，熱天要用冷水，冷天用溫水。沾水把面扎勻，蓋上籠布稍醒。將醒好的面揪劑子搟開，撒上蔥花、椒鹽并卷起，盤成圓形，再邊搟邊甩成圓形薄餅。烙的時候以中火為宜。

　　鍋貼

　　鍋貼，一種與餃子有聯(lián)系又有區(qū)別的食品，言簡意賅地說，就是一種煎制的露餡的餃子。煎制，是說烹飪方法不同于餃子，不用水，而用油，不用深缽，而用淺鍋。露餡，是說餃子的兩邊不封口。

　　麻花

　　稷山麻花是運城地區(qū)的傳統(tǒng)風(fēng)味小吃。據(jù)說，麻花原是宮廷食品，傳到民間是兩股面條粘在一起的。清朝乾隆年間，稷山瞿店西位村的一位商人把它帶回家鄉(xiāng)運城，并制作銷售，并不斷改進技術(shù)，把原來的兩股變成三股，擰在一起，炸成金黃色，細絲花紋很是喜人。現(xiàn) 在的稷山麻花花樣越來越多，有的麻花粘上瓜子仁、芝麻、冰糖、花生仁等，風(fēng)味更佳。至今晉南民間仍將麻花作為饋贈親朋的禮品，過節(jié)時也缺不了麻花，往往是一盤花生、瓜子和糖，一盤麻花放在炕桌上來待客。有時候，以麻花作主食，就上湯，也是一頓晚餐。可見麻花在百姓生活中還扮演著重要的角色。

　　鍋魁

　　鍋魁是原平市的傳統(tǒng)吃食，原名“鍋饋”，是一家面餅鋪的學(xué)徒偶然創(chuàng)制出來的。一日店主和師傅出去辦事，徒弟便把做月餅剩下的面粉，加了點油酥，包點糖餡，壓成鞋底樣的餅子放入烤爐。師傅回來，見徒弟咬著個黃澄澄、香噴噴的餅子吃，拿來一嘗，酥脆香甜，味道妙極。此后，便按徒弟的做法制餅，上市銷售，生意興隆。取饋贈之意，叫“鍋饋”。光緒二十六年，八國聯(lián)軍侵占北京，慈禧逃難路經(jīng)原平時，縣官邢夏林準(zhǔn)備的筵席上就有“鍋饋”。慈禧食之津津有味，聽說此食叫“鍋饋”，就信口贊道：“不錯，不錯，爐食之魁嘛！”從此把“鍋饋”就改名“鍋魁”了。

　　煮餅

　　說到山西的名吃聞喜煮餅，大家早已非常熟悉，它有著山西“餅點之王”的美譽。煮餅在明末就已有名氣。從清朝嘉慶年間至抗日戰(zhàn)爭前的300年間，聞喜煮餅不僅暢銷于天津、北京、西安、濟南、開封、太原等內(nèi)地城市，而且聞名于上海、廣州、海南等地。晉南的一些縣城和大集鎮(zhèn)，一般經(jīng)營食品的店里，都掛著“聞喜煮餅”的幌子，作為招攬顧客的名牌。魯迅先生在小說《孤獨者》中有“我提著兩包聞喜產(chǎn)的煮餅去看友人”的字句，可見聞喜煮餅確實聲名遠播。煮餅是一種油炸的點心。在晉南民間把“炸”就叫“煮”，炸油條都叫作“煮油條”。聞喜煮餅形似圓月，由于外皮粘滿白芝麻，所以外觀是月白色。掰開兩半，外皮可拉出3——6厘米的一窩金絲，吃到嘴里，酥沙松軟，不皮不粘，甜而不膩，食后回味，有一種松柏的余香。聞喜煮餅至今仍是老少皆宜的一種大眾食品，在雙合成等餅店都很常見。

　　孟封餅

　　清徐縣孟封村的傳統(tǒng)名食，以香、酥、軟、甜、涼聞名，是太原、清徐一帶逢年過節(jié)、探親訪友的饋贈佳品。孟封餅創(chuàng)制于清光緒十年，距今已有100多年的歷史。當(dāng)時南里旺村有一姓馮的財主，雇傭孟封村的趙晉山做飯。馮家財大氣粗，苛求每天吃飯不重樣，頓頓要調(diào)劑花樣。盡管趙廚師手藝高超，也經(jīng)不住這頓頓變樣，技藝已經(jīng)到了山窮水盡的地步。一天，偶用面粉與油、糖炒成油酥面和面粉加水混在一起和成面團，不料面團過稀，無法做餅，只好一塊塊堆在鏊子上，自然攤成餅形。熟后一嘗酥軟香甜。擺到桌上，財主一吃，非?？煽冢瑔栠@叫什么餅，趙廚師因家住孟封，隨口道：“孟封鍋塊”。后來趙晉山回到孟封，自己經(jīng)營起餅鋪，“孟封鍋塊”又改稱孟封餅。如今，在超市或面包店，孟封餅仍很常見，而且做得也更精細。

　　一面百吃

　　面食文化

　　“到山西旅游不嘗面食，就等于沒到山西。”山西面食文化傳統(tǒng)，獨樹一幟，又博采眾長，故海內(nèi)外早有“世界面食在中國，中國面食在山西”的說法。東到娘子關(guān)，西到黃河邊，南到風(fēng)陵渡，北到雁門關(guān)，一般家庭婦女都能以面食為原料加工數(shù)種面食；許多山西漢子有時在客人面前也會顯露一手面食“絕”活呢。真誠地歡迎海內(nèi)外的朋友來山西做客，嘗一嘗山西的面食，一飽口福。

　　下關(guān)中、留西洋的山西面條

　　陜西歧山掛面一直譽亭中外，它是山西面食的一個分支。清代道光年間，山西稷山縣馬金定兄弟千里迢迢，去歧山做掛面生意，字號叫“順天成”，直到今天，歧山掛面還沿用這個老字號。過去的皇家貢品，如今蜚聲海外。

　　公元13世紀，意大利著名旅行家馬可波羅兩次來到山西，沿著“絲綢之路”將面食傳入意大利。后來，意大利人也喜歡上了面條，將面條種類發(fā)展到了四百多種，大多是空心面，粗者如指，細者如絲。風(fēng)靡世界的意大利“通心粉”，就在這種背景下產(chǎn)生了。

　　面條的引進把游牧文化對于面粉的地一塑造——面包，拓寬到一個新的領(lǐng)域，就像西方人說的，既多了一種吃的方法，又解決了面粉的儲存問題。值得注意的是，當(dāng)今的意大利不僅成為空心面的出口國，而且向我們大量出口生產(chǎn)面條的成套設(shè)備，看來，我們的“搟面杖”面臨的現(xiàn)實是何等嚴峻。

山西面食包裝如何設(shè)計呢？

可以從以下幾個方面進行參考：

1、挖掘產(chǎn)品亮點，突出山西面食名稱及山西面食亮點；

2、運用合適的色彩搭配；

3、設(shè)計品牌故事或短句文案；

4、獨特有趣的外形設(shè)計；

5、將包裝與細心的服務(wù)相結(jié)合。

首先，山西面食產(chǎn)品的包裝設(shè)計可以說是留給人們的第一印象，對人們的選擇與否起到了比較關(guān)鍵的作用。

其次，想要做好山西面食包裝設(shè)計需要突出產(chǎn)品的名稱和具有的亮點，同時選擇適合產(chǎn)品的顏色及圖案搭配，或簡約、或夸張等。

再次，可以在包裝設(shè)計上搭配一些不同形式，如品牌故事的彰顯，不同顏色的包裝配合一些適應(yīng)的文案，使購買者能夠產(chǎn)生共鳴，同時達到提升吸引力的作用。

最后，在外觀的設(shè)計上，山西面食可以嘗試一些有趣、獨特的設(shè)計，比如草莓形狀的飲料盒、像衣架一樣的咖啡包等。同時，在包裝設(shè)計時，也可以增加一些方便客戶的細節(jié)，如鞋盒配備專門的防塵袋等。在價值相近時，更貼心的設(shè)計更能贏得人們的青睞。

包裝設(shè)計是一門很有趣也很高深的學(xué)問。將各種形狀、色彩等搭配運用，以達到獨特、新穎的設(shè)計形象，是一門值得深入學(xué)習(xí)的技能，要想產(chǎn)品買的好，山西面食包裝設(shè)計的工作不能少。

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